半岛综合体育广州起家的快时尚品牌UR，近期传出赴港上市的消息。在全球快时尚品牌收缩之际，UR能否在竞争激烈的国际市场中持续增长，实现真正的品牌升级？

　　曾经引领国内时尚潮流的“快时尚”品牌ZARA，如今正面临市场变迁的挑战。尽管前段时间有关ZARA大规模闭店的消息被证实为一场误会，但事实上，ZARA在中国大陆的门店数量已从巅峰时期的183家减少至2024年1月底的96家。

　　这一变化反映了快时尚品牌在中国市场的整体收缩趋势，H&M关闭北京三里屯太古里的标志性门店，以及ZARA母公司旗下品牌退出中国市场的举措，都是这一趋势的明显迹象。

　　正当人们对快时尚的前景感到怀疑时，一家来自广州的快时尚品牌近日传出计划在香港上市的消息。据彭博社报道，有知情人士透露，Urban Revivo正在考虑在香港IPO，预计筹资至少1亿美元。该知情人士还表示，IPO计划仍在讨论阶段，公司也有可能最终决定不上市。

　　今年5月，在接受《中国企业家》采访时半岛综合体育，UR创始人李明光透露，公司2022年全年销售额超过了60亿元，对于快时尚行业的种种质疑，他坚信“快时尚不会消亡”。

　　在风雨飘摇中，快时尚真的已经“失宠”了吗？被誉为中国版“ZARA”的UR能否担起振兴国产快时尚品牌的重任？

　　2006年2月24日，上海南京西路与陕西北路的交汇处格外热闹，热情的粉丝排起了长达200米的长队，等待着中国内地首家ZARA门店的开业。

　　与当时国内的中小服装店不同，这家黑白简约配色的门店，面积达1200多平米，这样的规模本身就具有强大的广告效应，而百元的亲民价格更是与高端形象形成了鲜明对比，颠覆了路人的预期。

　　同年半岛综合体育，H&M也在国内开设了首店。2006年似乎成为快时尚在中国的起点，ZARA、H&M、优衣库、GAP、Forever 21等国际品牌纷纷涌入，开启了快时尚在国内的黄金十年。

　　在外资品牌迅速扩张的同时，本土快时尚品牌也如雨后春笋般涌现，美特斯邦威、森马、以纯等成为行业的佼佼者。其中，2006年成立的UR，被誉为ZARA的“中国学徒”。

　　UR的创始人李明光，原是广州白云区的一位服装档口老板。2003年的一次日本东京之旅，让他意外发现了ZARA，这个看似昂贵却价格亲民的品牌，为他日后创建UR提供了灵感。

　　快时尚的核心要素包括快速上新、大牌款式、亲民价格以及宽敞的店面。李明光深谙此道，UR“模仿”ZARA的第一步便是开设“大店”。

　　2006年，在国内女装店铺普遍规模较小的背景下，李明光在广州市天河商圈的正佳广场拿下了1000平方米的店面，产品价格从149元到699元不等，确立了UR至今的大店风格。今年初，UR在上海吴江路四季坊开设了第四家旗舰店，占地面积近两千平方米。

　　快时尚的另一个关键在于“快”。身为全球快时尚巨头，ZARA由于款式与大牌雷同，多次被大牌起诉，屡陷侵权风波，甚至在时尚界流传一种说法，“大牌秀场的款式，一周后就会出现在ZARA的卖场”。

　　即便如此，ZARA服装的生产周期之快，仍然令很多同行望尘莫及。在服装行业，一般从设计、采购到生产，整个过程需要经历6-9个月。但ZARA通过全球供应链的严密配合，可以将从设计到上架售卖的整个流程缩短到7-12天，每年推出上万新款，早早做到了“多品类、小批量、快返单”。

　　UR也致力于提高“快”的能力。李明光在5月份接受《中国企业家》采访时透露，创业十年都没赚钱，是因为“达到规模才能出利润”。2014年之前，UR专注于供应链和数字化系统的建设，不断提高“小单快返”的能力。

　　目前，UR从设计到产品上架最快只需6天，每周上新两次，每年设计1万多件新产品。李明光在采访中提到，“2022年UR品牌的销售已超过60亿元”。

　　经过十年快速增长，2018年起，外资快时尚品牌在华扩张显著放缓，Topshop、New Look、Forever 21先后退出中国，ZARA、H&M、GAP等品牌在中国的门店数量不断减少，许多国产快时尚品牌逐渐消失。

　　以天猫双11女装销量排行榜为例，快时尚鼻祖ZARA曾在2018至2020年稳居排行榜前十，但从2022年开始出前十名。在2023年双11的女装榜单中，前十名中本土品牌占据了8席，而欧美快时尚品牌无一上榜。与此同时，UR在2023年的618大促中，一举夺得天猫、京东、抖音三大电商平台女装销量排行榜的冠军。

　　从门店数量来看，根据Inditex集团的财报，截至2024年1月，Zara在中国大陆的门店数量为96家。而根据UR官网的数据，截至6月26日，UR在中国拥有414家门店。这些数据似乎预示着“徒弟”正在超越“师傅”。

　　尽管在中国市场面临收缩，但放眼全球，ZARA的品牌影响力及其母公司Inditex的营收能力依然不容小觑。财报显示，过去三年，ZARA母公司的营收连续保持两位数增长，净利润也持续提升。在强劲业绩的推动下，Inditex的股价在过去两年涨幅超过150%。

　　上海良栖品牌管理有限公司创始人程伟雄认为：“ZARA的核心竞争力强大，供应链体系遍布全球，全部门店自营、加上工厂、品牌已经形成一套成熟的自有体系。”显然，对于任何一个快时尚品牌来说，ZARA仍然是绕不开的强敌。

　　近年来，ZARA也意识到了快时尚的弊端，虽然实现了疯狂的急速模式，但快时尚在产品设计和创意上并不占优势；同时，多个快时尚品牌因质量问题和价格不具备优势而受到诟病半岛综合体育。为了提高竞争力，从2018年开始，ZARA不再局限于年轻受众群体，而是尝试向高端化方向发展。

　　2023年底，ZARA推出了全新的滑雪系列ZARA Ski，覆盖滑雪所需的全部鞋服品类，价格区间从169元至1599元，进一步拓宽了产品线。ZARA母公司Inditex集团的董事长Marta Otega在接受路透社采访时表示，公司正在重新定义ZARA的品牌战略，目标是吸引更多富裕消费者。

　　回归到本土快时尚品牌，UR之所以能够逆势增长，关键在于近年来国内柔性供应链的建立。与传统女装不同，快时尚行业为了保证快速上新和多样化款式，需要根据消费者的反馈，即时进行款式和订单数量的调整。这样可以既保证爆款的供应半岛综合体育，也不会有滞销款压货，确保了远高于传统女装的上新周期。

　　相比之下，尽管ZARA拥有全球供应链体系，但国内柔性供应链的发展，让Shein、UR等国产快时尚品牌更具竞争力。但从全球市场来看，2022年UR品牌销售超过60亿元人民币，而同年ZARA在全球的销售额达到了237.7亿欧元，可见在国内顺风顺水的UR，放到更大的市场中，与“师傅”ZARA还有一段距离。

　　随着时代的变迁和市场趋势的演变，昔日的快时尚巨头们正在寻求转型。ZARA、H&M、COS等品牌均在拓展高端产品线或运动产品线，试图撕下“快时尚”的标签。UR也不例外，它在2022年推出了“BENLAI（本来）”休闲轻户外品牌，其线下首店在广州万菱汇盛大开业，占据了4000平方米的三层空间。

　　近年来，UR一直在努力塑造与传统快时尚不同的品牌形象，将自身定位于“快时尚”与“轻奢”之间。去年7月，UR与本土设计师Caroline Hu联名推出名为“都市漫游”的新系列，强调设计感的同时，该系列的定价在369-1299元之间。

　　与知名设计师合作出联名款，是快时尚品牌的常用方法，有机会上探品牌价格。但这一策略的转变也带来不少争议，被不少打工人调侃为“高攀不起”。

　　海外扩张同样是UR的发展方向，其官网显示，公司已在新加坡、泰国、菲律宾等设立了线下门店。

　　东南亚市场与中国市场在消费者身材特征上存在一定的相似性，这使得UR在拓展海外市场时能够更好地适应当地消费者的需求。但这并非李明光的最终目标，他认为UR未来在欧美市场的表现，将是衡量其全球影响力的关键。

　　关于上市的传闻，程伟雄分析认为，不排除是为了接下来的全球化做准备，“UR的线下门店占比较重，在拓宽市场上需要未雨绸缪，做好规划”。此外，从投资回报角度看，此前UR共完成了五轮融资， “2019年之后没有新的投融资进来半岛综合体育，但是早期投资人会有退出需求”。

　　在上市地点的选择上，程伟雄与业界的普遍看法一致，认为港交所的可能性更大。虽然港股市场资金相对较少、流动性不足，但上市成功率较高。

　　展望未来，UR的战略重点将转向海外市场。李明光在接受《中国企业家》采访时曾表示，他对UR和本来这两个品牌在全球市场的潜力持乐观态度，预计其销售额有望突破2000亿元人民币。

　　然而，一位服装行业从业者向《豹变》分享了自己的看法，他认为，尽管UR的销售额正在增长，但其利润率尚未公开。他还提到，尽管ZARA在中国市场似乎有所收缩，但其在全球市场仍保持着强大的品牌影响力。对于UR而言，要想在海外市场提升竞争力，不仅需要加强品牌建设，还需要解决品牌同质化等挑战。

　　尽管在快时尚市场整体遇冷的背景下，UR展现出了积极的增长势头，但要想在海外扩张和多元化发展中取得突破，UR仍需面对诸多挑战。